Links no Hudson - História

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Henry Hudson

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Henry Hudson, (nascido em 1565, Inglaterra - morreu depois de 22 de junho de 1611, na baía de Hudson ou próximo a ele?), navegador e explorador inglês que, navegando três vezes pelos ingleses (1607, 1608, 1610–11) e uma vez pelos holandeses (1609), tentou descobrir uma rota curta da Europa para a Ásia através do Oceano Ártico, tanto no Velho quanto no Novo Mundo. Um rio, um estreito e uma baía na América do Norte têm o nome dele.

Por que Henry Hudson foi famoso?

Henry Hudson foi um navegador e explorador inglês que partiu para encontrar uma passagem nordeste “pelo Pólo Norte para o Japão e China” ou uma passagem noroeste semelhante. Embora nenhuma passagem tenha sido encontrada, suas tentativas contribuíram significativamente para a geografia de navegação da América do Norte.

Como Henry Hudson morreu?

Durante uma viagem à Baía de Hudson, iniciada em 1610, brigas surgiram entre a tripulação. Seguiu-se um motim, e Henry Hudson, seu filho e sete outros foram colocados à deriva em um pequeno barco em junho de 1611. Nunca mais se ouviu falar dos náufragos e não se sabe nada de definitivo sobre o que aconteceu com eles.

Qual foi o legado de Henry Hudson?

Henry Hudson contribuiu significativamente para a nossa compreensão da geografia da América do Norte, especialmente de seus cursos de água no nordeste. Em sua memória, vários cursos d'água por onde navegou agora levam seu nome: Baía de Hudson, Rio Hudson e Estreito de Hudson.

Do início da vida de Hudson, nada se sabe. Vários Hudsons estavam associados a seus patrocinadores, a Muscovy Company of London, uma geração antes de sua época. Uma viagem de 1585 do navegador inglês John Davis, que navegou ao Ártico para fazer a primeira tentativa de encontrar uma passagem do noroeste da Europa para a Ásia, foi planejada na casa de Thomas Hudson em Limehouse, agora na área das docas do leste de Londres Fim. Henry Hudson pode ter estado presente naquela ocasião e, conseqüentemente, desenvolveu um interesse vitalício na exploração do Ártico. É certo que ele estava bem informado sobre a geografia ártica e que sua competência como navegador era tal que duas ricas empresas o escolheram para realizar explorações arriscadas.


Proprietários e operadores de Brickyard Croton:


Dos fabricantes de tijolos dos Estados Unidos por Jim Graves, IBCA:

CROTON

CROTON LANDING

CROTON ON HUDSON


o design do logotipo "âncora" era
registrado por Schuyler Hamilton

J M
tijolo John Morton cedo

(Obrigado a Michael Anzalone por essas fotos)

Do diretório de empresas e gazeta do estado de Nova York, 1870:

Cocks e Barlow
Cosgrove e Dickey
George Morton & Co
R. D. Tallcot
Van Cortlandt & Co.

Da História do Condado de Westchester, 1886,
um mapa de 1891 F.W. Beers (veja abaixo)
e Westchester Cty. Registros de incorporação, 1876-1914:

Francis Larkin e Marcus L. Cobb (George D. Arthur & Co.)
The Croton Brick Company (James Stevenson Van Cortlandt)
The Croton Landing Brick Co. (1882) (Robert Ray & Schuyler Hamilton)
George e Eliza A. Morton
John MORTON
Anchor Brick Company (1890) (Gertrude and Schuyler Hamilton)
Underhill Talcott Brick Co. (William A. Underhill, Richard Talcott)
(Talcott era cunhado de Underhill, role para baixo para obter mais informações sobre Talcott)
W.A. Underhill Brick Co. William A. Underhill (Marcas: W.A.U., IXL),


(fonte do mapa: David Rumsey Collection, Cartography Associates)

Mapa F.W. Beers de 1891 mostrando a localização da Anchor Brick Co., de Francis Larkin e da Van Cortlandt's Croton Brick Company
Logo à esquerda de Anchor, à direita no Rio Hudson, fica "W.E. Tallcott & Co., Mfrs. Of Brick Macry."

William E. Tallcott tinha várias patentes em máquinas de fabricação de tijolos. Clique nas datas para ver os desenhos e descrições:

por Joshua Underhill
(do Concurso de redação da Underhill Society)

O rio Croton deságua no Hudson logo ao sul de um promontório rico chamado Croton Point. Vários grandes proprietários de terras possuíam todas as terras em ou perto de Croton Point e do rio. Vendo seu valor estratégico, Robert Underhill, empresário de sua época, passou a investir-se na terra que o ajudaria a desenvolver um pequeno império.

O sucesso de um homem pode ser resumido por suas ações. Robert Underhill fez seu primeiro movimento para o sucesso ao alugar direitos de água abaixo de uma barragem construída ao longo do rio logo acima do Hudson. Junto com os direitos da água, ele comprou Croton Point e, com isso, adquiriu a base de terra que usou para investir em outros negócios. Entre esses interesses, ele construiu um moinho de grãos ao longo dos direitos de água arrendados, depois começou um pomar de maçãs e pomares de uvas premiados. Robert e sua família foram os primeiros líderes na indústria vinícola do país. Na verdade, Croton Point se tornou a primeira vinícola comercial dos Estados Unidos. Robert Underhill e seus filhos foram aclamados como cultivadores de uvas e no desenvolvimento de adegas. Os especialistas da indústria do vinho concordam que nenhuma família produziu tantos indivíduos proeminentes como os Underhills. O estado de Nova York está atualmente reconstruindo as adegas de vinho como atrações turísticas.

Essas empresas fizeram de Robert um homem de negócios extraordinariamente bem-sucedido. Depois que a parte baixa de Manhattan foi destruída por um incêndio, houve uma grande demanda por tijolos para reconstruir. Robert Underhill aproveitou a oportunidade fabricando tijolos em uma nova empresa, Underhill Talcott Brick Co.

Robert teve o apoio de seus filhos para administrar seus negócios. Um filho cultivava uvas na ponta, enquanto outros ajudavam a operar o moinho de farinha. Son George fundou uma empresa mercantil com seu nome em Nova York.

O HUDSON
DO SELVAGEM AO MAR

Benson J. Lossing
Virtue & Yorston: Nova York, 1866

A mansão Van Cortlandt. está agrupado com associações históricas. Era a casa de verão do mestre, cuja residência urbana foi imponente durante os tempos coloniais. Lá, nos primeiros períodos, bem como nos períodos posteriores, os ricos e os nobres da terra freqüentemente se reuniam como hóspedes. De sua ampla praça, o famoso Whitefield pregava para um grande público no gramado. Lá, em 1774, o governador Tryon e Edmund Fanning, seu secretário, vieram em uma missão de suborno ao general Van Cortlandt, que havia defendido a causa dos colonos. Eles lhe ofereceram terras e títulos por sua fidelidade à coroa, mas foram recusados. Sob esse teto, o ilustre Washington era um convidado frequente quando o exército estava nas proximidades e a sala de estar já foi homenageada pela presença do imortal Franklin. Podem ser vistas muitas recordações do passado: os chifres de um veado morto no feudo, quando os cervos corriam soltos por lá, os botões do casaco yager usado por um dos captores de Andr uma caixa feita de madeira do Endeavour, o navio em que Cook navegou o globo, etc.

Na manhã seguinte à minha chegada, acompanhado pela Sra. Van Cortlandt, cavalguei até a aldeia de Croton, a uma milha de distância, para visitar uma das irmãs gêmeas, que tinha noventa anos em agosto de 1860. Em nosso caminho, viramos para o cemitério da família Van Cortlandt, em uma bela ponta de terra, com uma ampla vista do Hudson ao sul. Um pouco a oeste do cemitério, no estreito de terra que conecta Croton Point com o principal, ficava o antigo forte ou castelo de Kitch-a-wan, considerado uma das mais antigas fortalezas indígenas ao sul das Terras Altas. Foi construído pelo Sachem Croton, quando ele reunia seus grupos para a caça ou a guerra. Em um lindo recanto, um pequeno molde do local do forte, nas fronteiras de Haunted Hollow, está o cemitério Kitch-a-wan. Em torno desta localidade paira a memória de muitas histórias estranhas dos primeiros tempos, quando o povo supersticioso acreditava que frequentemente via, nos bosques e vales ali, as formas dos homens vermelhos que partiram. Eles os chamavam de "Walking Sachems of Teller's Point".

Visitamos uma das irmãs gêmeas em Croton, a Sra. Miriam Williams. Sua memória de eventos passados ​​parecia muito fiel, mas a mente de sua irmã quase morreu com a idade. Ambos viviam naquela vizinhança desde o seu nascimento, tendo-se casado e estabelecido ali no início da vida. A Sra. Williams tinha uma lembrança perfeita de Washington, quando ele foi aquartelado com o exército perto de Verplanck's Point. Em uma ocasião, ela disse, ele desmontou em frente à casa de seu pai e pediu um pouco de comida. Quando ele entrou, os gêmeos estavam parados perto da porta. Colocando as mãos sobre a cabeça deles, ele disse: "Vocês são tão parecidos quanto dois ovos. Que tenham vida longa." Ele entrou com o pai dela, e as crianças espiaram curiosas pela porta. Um bocado de comida e um copo de água fria foram colocados sobre a mesa, quando Washington deu um passo à frente, colocou a mão sobre a tábua, fechou os olhos e pediu reverentemente uma bênção, pois seu pai havia, entretanto, erguido o chapéu da cabeça . "E aqui", disse a Sra. Williams, apontando para uma pequena mesa oval perto dela, "está a mesa em que aquele bom homem pediu uma bênção."


Histórias

A série de vídeos Vassar & # 8217s Hidden History examina aspectos da história dos Estados Unidos que não foram ensinados, modificados ou apagados. Ele lança luz sobre as injustiças históricas que estão implicadas nas disparidades atuais em tudo, desde saúde e resultados financeiros à justiça criminal.

Para os homens e mulheres do Celebrando o Espírito Africano (CAS), todo mês é o Mês da História Negra. Por mais de três décadas, o predecessor da organização & # 8217s, o Black History Project Committee, tem reescrito a história ao lançar luz sobre as contribuições dos afro-americanos & # 8217 para a vida no Vale do Hudson desde que os europeus começaram a se estabelecer aqui, há mais de 400 anos. E desde que se transformou em CAS, o grupo tem tomado medidas para homenagear as contribuições de milhares de homens, mulheres e crianças africanos e afro-americanos que foram criados no rio Hudson nos séculos 18 e 19 e entregues aos escravos os Proprietários.

Em uma tarde recente, o tesoureiro e membro do conselho do CAS Kalimah Karim estava no parque à sombra de uma das principais atrações turísticas da região, o Walkway Over the Hudson. & # 8220I & # 8217m disse que mais de cinco milhões de pessoas visitaram a Walkway nos anos desde sua operação. Eu me pergunto quantas dessas pessoas sabem sobre a escravidão que existia neste local e em toda a cidade de Poughkeepsie e na região de Mid-Hudson. & # 8221 Além disso, ela acrescentou, & # 160 a escravidão no Vale do Hudson não era benevolente & # 8220Hollywood & # 8221 versão da prática era & # 8220 tão severa, tão hedionda quanto qualquer escravidão sulista que você já imaginou ou ouviu ser descrita. & # 8221

A pesquisadora do CAS, Susan McIntosh, disse que a escravidão, no entanto, tornou-se uma parte intrínseca do desenvolvimento da região e estimulou um enorme crescimento no Vale do Hudson. Alguns dos marcadores do grupo & # 8217s conteriam certas informações históricas sobre o papel da escravidão no desenvolvimento da comunidade a partir de meados do século 18.

& # 160 & # 8220Havia muito trabalho a ser feito & # 8221 McIntosh disse. & # 8220Você teve a cidade, onde as famílias tinham escravos para o trabalho diário, como cozinhar, lavar roupa e cuidar dos filhos. E também havia muita indústria, então havia carpinteiros, cozinheiros, caminhoneiros e tanoeiros trabalhando nas cervejarias locais. E, claro, na orla você tinha barqueiros e estivadores ocupados carregando e descarregando os navios que passavam. & # 8221 As balsas fluviais, operando no que hoje é o Upper Landing Park em Poughkeepsie, também eram movidas por homens escravizados.

O membro do conselho do CAS, Kalimah Karim, diz que é importante chegar a um acordo com a verdade - por mais difícil que seja - "para trazer um futuro mais justo." Foto: Karl Rabe

O primeiro marco comemorando as contribuições desses escravos será colocado em Upper Landing Park em breve, e Karim e outros membros do CAS estão trabalhando diligentemente para garantir que mais monumentos e marcos sejam erguidos em outros lugares na área de Poughkeepsie. A professora de Ciência Política da Vassar e copresidente do CAS, Katherine Hite, disse que espera que o projeto ajude a educar os residentes locais sobre sua verdadeira história.

& # 160 & # 8220Como alguém que se formou em ciência política, penso muito sobre o poder de quem conta a história, sobre quem tem o poder de contá-la & # 8221 disse Hite. & # 8220É sempre importante perguntar, & # 8216Como esse memorial foi parar lá? Que tipo de história é contada e quem decidiu que isso era importante para contar essa história? & # 8217 Nos anos do movimento Black Lives Matter, estamos reconhecendo os vínculos profundos entre o passado e o presente. Estamos dando uma nova olhada na paisagem simbólica dos Estados Unidos, e isso galvanizou uma importante conversa nacional. & # 8221

Outros funcionários da Vassar também se inscreveram para ajudar neste esforço: Elizabeth Randolph, do Departamento de Comunicações da Vassar & # 8217s, acaba de ingressar no Conselho de Administração do CAS, e Bart Thurber, Diretor Executivo do Frances Lehman Loeb Art Center, diz FLLAC, que freqüentemente apóia projetos na comunidade local, concordou em ajudar a financiar os marcadores. Muitos alunos trabalharam com o CAS ao longo do tempo, incluindo Zo & # 235 Zahariadis & # 821721, que atualmente ajuda nas comunicações e mídia social do CAS & # 8217s como participante do programa Community Engaged Learning da Vassar & # 8217s.

Kalimah Karim, membro do conselho do CAS, observa que a escravidão no Vale do Hudson era "tão severa, tão hedionda quanto qualquer escravidão sulista que você já imaginou ou ouviu ser descrita". Foto: Sociedade Histórica do País de Dutchess

A co-presidente e cofundadora do CAS Carmen McGill, membro de longa data do Comitê do Projeto de História Negra, disse que a decisão de mudar o foco do grupo & # 8217s e fazer planos para erigir os marcos e monumentos foi desencadeada em parte por uma proposta apresentada por Sarah Evans & # 821718 em um artigo que ela escreveu em seu último ano para uma das aulas da Hite & # 8217s. Evans observou que os historiadores escreveram muito sobre muitas figuras importantes na história do Vale do Hudson & # 8217, como a família Livingston, embora nunca mencionasse o fato de que a família possuía escravos por mais de um século. & # 8220Quando soubemos sobre o papel de Sarah & # 8217s e Katie Hite se juntou a nós, criamos o CAS com foco na criação desses monumentos para contar histórias aos escravos & # 8217 & # 8221 McGill disse.

& # 8220É & # 8217 importante trazer esta informação, & # 8221 acrescentou. & # 8220Temos todos os tipos de símbolos e informações sobre os proprietários de escravos, mas nenhum sobre aqueles que fizeram o trabalho. & # 8221

A copresidente e cofundadora do CAS Carmen McGill, à esquerda, diz: “Temos todos os tipos de símbolos e informações sobre os proprietários de escravos, mas nenhum sobre aqueles que fizeram o trabalho”. O projeto de memorialização para corrigir isso foi parcialmente inspirado por um artigo de ciência política de Sarah Evans '18, certo. Foto: Cortesia dos sujeitos

McGill disse que a localização exata dos outros marcos não foi determinada, mas o grupo está considerando colocar um grande monumento a todas as pessoas escravizadas e seus descendentes em uma área de fácil acesso na cidade & # 8217s College Hill Park e erigir pelo menos um marco perto de Poughkeepsie Journal edifício do jornal na Market Street. McGill observou que o jornal costumava publicar anúncios para aqueles que vendiam escravos e para proprietários de escravos que procuravam os escravos fugitivos. Ela disse que ela e outros membros do CAS queriam solidificar suas fontes de planejamento e financiamento antes de abordar os funcionários da cidade e do condado sobre o projeto.

Alguns trabalhos preliminares de design estão sendo feitos pelo MASS Design Group, uma empresa internacional de arquitetura e design. Vrinda Sharma, uma associada no escritório de Poughkeepsie da empresa e membro da CAS desde sua fundação, disse que sua função até agora tem sido & # 8220 ouvir e contribuir com algumas idéias de design, ao mesmo tempo que abraça a compreensão da história e contribuições da comunidade negra . Queremos que esses monumentos funcionem como um catalisador para contar esta história importante. & # 8221

Bill Jeffway, Diretor Executivo da Sociedade Histórica do Condado de Dutchess (DCHS), um pesquisador do CAS disse: & # 8220 De repente, especialmente neste ano, tem havido um interesse crescente nas questões relacionadas à história negra e justiça social. & # 8221 Não & # 8217t sempre foi fácil. Investigar a vida de escravos ou de outras pessoas marginalizadas costuma ser difícil, pois os documentos que normalmente ajudam os historiadores podem não estar presentes. A Sociedade Histórica, por exemplo, confiou em algumas fontes não convencionais para contar algumas histórias que os historiadores tradicionais ignoraram. Mas ele diz que vale a pena o esforço para causar um impacto significativo na maneira como as pessoas da região aprendem sobre sua história.

Katie Hite, professora de Ciência Política e copresidente do CAS, diz que a história é contada por aqueles que tiveram o poder de contá-la. Esses marcadores, ela espera, irão “ajudar a educar os residentes locais sobre sua verdadeira história”. Foto: Sean Hemmerle

Quando as pessoas preocupadas lhe perguntam se grupos como o CAS estão & # 8220 reescrevendo a história & # 8221, ele frequentemente se refere a uma observação feita há mais de um século por uma professora de Vassar, Lucy Maynard Salmon, conhecida por muitos em Vassar como a criadora do ditado & # 8220Ir para a fonte. & # 8221 & # 8220Ela literalmente escreveu o livro explicando por que é & # 8217s importante reescrever a história & # 8221 ele disse. & # 8220A proposição dela é que com o tempo, com as gerações, temos melhores maneiras de compreender o passado e podemos ser mais verdadeiros sobre ele. Pode haver novas maneiras de entendê-lo ou novas fontes de informação. Então, ela argumentaria que é importante, e na verdade diz que é a coisa mais importante para qualquer historiador, reescrever a história constantemente no sentido de que precisamos olhar para ela com uma lente nova e contemporânea e com o objetivo de sermos tão verdadeiros como podemos ser sobre o que realmente aconteceu. & # 8221

Hite disse que estava convencida de que conhecer nossa verdadeira história é mais do que um exercício acadêmico. "Podemos ver os custos de não sermos verdadeiros sobre nosso passado e a ignorância por parte de grande parte de nossa sociedade", disse ela. & # 8220Estou me sentindo particularmente assim, tendo em vista a recente e violenta tentativa de insurreição no Capitólio. Acho que isso teve muito a ver com a ignorância racista e, pelo menos em parte, com as falhas de nossas instituições educacionais em fazer o importante trabalho desde o primeiro dia de instrução sobre a fundação dos Estados Unidos, que foi de fato construído sobre as realidades gêmeas da violenta supremacia branca, bem como da liberdade. & # 8221

Karim diz que seu envolvimento no CAS é estimulado pelo desejo de ajudar as pessoas a entender nossa história para trazer um futuro mais justo. & # 8220Sou avó. Tenho uma filha e quatro netos. Gostaria que o futuro deles fosse melhor do que minha vida, no que se refere à forma como as pessoas de cor e os negros são tratados neste país. Não quero acabar com minha vida e as coisas são exatamente as mesmas de quando eu era pequena. Meus filhos, os filhos de todos os outros merecem melhor. & # 8221


Viagem para a Baía de Hudson

Enquanto na Inglaterra, Hudson recarregou rapidamente para outra viagem à América do Norte. Ele estava convencido, após falar com outros navegadores e exploradores, de que ainda não havia uma conexão de água a ser descoberta com o Oceano Pacífico via Canadá. Ele apenas tinha que encontrar.

Ele ouviu um conselho de Weymouth, um colega explorador marítimo, de que havia um grande fluxo de maré saindo de uma pequena enseada muito ao norte, sugerindo que havia um grande corpo de água além. Hudson estava convencido de que essa grande massa de água era o Oceano Pacífico e estava determinado a encontrá-lo.

Depois de seguir alguns conselhos, ele pegou algum dinheiro de seus ex-patrocinadores na Companhia Muscovy e na Companhia Britânica das Índias Orientais e partiu para encontrar a Passagem do Noroeste mais uma vez.

Ele navegou através do que agora é o Hudson Straight, e na baía de Hudson em 2 de agosto de 1610. Weymouth estava certo porque Hudson e sua tripulação de fato se encontraram em um grande corpo de água, mas não era o Oceano Pacífico.

A Baía de Hudson é a segunda maior “baía” do mundo. É um imenso mar interior que está conectado ao Oceano Ártico. Abrange imensos 474.900 mi² e é em grande parte água salgada rasa. Os nativos Cree chamam a baía Wînipekw. Isso se traduz aproximadamente em água lamacenta ou água salobra, que eles usaram para descrever a natureza rasa e em grande parte inútil do mar.

Na época, Henry Hudson não tinha ideia de que estava prestes a ficar preso em um dos maiores corpos d'água fechados do mundo.


HistoryLink.org

Em 19 de março de 1825, a Hudson's Bay Company inaugurou o Fort Vancouver em um penhasco acima da margem norte do rio Columbia, onde agora está localizada a cidade de Vancouver, no condado de Clark. Pelos próximos 20 anos, a empresa de propriedade britânica, com sua sede em Fort Vancouver presidida pelo fator-chefe Dr. John McLoughlin (1784-1857), será a principal presença não indiana na região.

Em 1821, a Hudson’s Bay Company absorveu sua rival no comércio de peles, a Northwest Company, e adquiriu todos os postos comerciais do noroeste do Pacífico. Isso incluía Spokane House, perto da localização atual da cidade de Spokane, que tinha sido a sede do Departamento de Columbia da Northwest Company, e Fort George, perto da foz do Columbia, no atual Oregon, que foi fundado pelo americano John Jacob Astor (1763-1848) como Astoria e renomeado quando os sócios do Astor venderam para a British Northwest Company em 1813.

Uma nova sede

Em 1824, a Hudson’s Bay Company decidiu estabelecer uma nova sede em Columbia. Spokane House foi abandonado porque não estava em uma rota de água navegável (algumas de suas operações foram transferidas para Fort Colvile, que foi inaugurado em 1826 no rio Columbia em Kettle Falls) e Fort George foi descartado por dois motivos. Primeiro, o tempo úmido e nublado na foz do Columbia não era propício para a agricultura necessária para o abastecimento alimentar adequado. Em segundo lugar, Fort George ficava na margem sul do rio, e os proprietários britânicos da Companhia queriam que sua sede ficasse na margem norte, já que na época se pensava que o rio Columbia se tornaria a fronteira entre o território britânico e os Estados Unidos .

Em novembro de 1824, George Simpson (1792? –1860), governador do Departamento do Norte da Hudson’s Bay Company, chegou a Fort George com o Dr. John McLoughlin, que ele havia selecionado como fator principal para o novo cargo planejado. Quase imediatamente, McLaughlin partiu rio acima para encontrar um local para o novo forte. O local que ele selecionou, cerca de 160 quilômetros acima da foz do Columbia, era uma abertura na floresta chamada Jolie Prairie pelos voyageurs canadenses franceses que trabalhavam para a companhia da Baía de Hudson, e Skatcutxat (tartarugas de lama) pelos habitantes Chinookan da região .

A margem ligeiramente inclinada proporcionava fácil acesso ao rio, e os bancos que se erguiam da margem ofereciam pasto para o gado e solo fértil para o cultivo de trigo, batata e vegetais. McLoughlin imediatamente começou a supervisionar a construção do novo posto avançado. O trabalho prosseguiu lentamente nas fortes chuvas de inverno, mas em março McLaughlin mandou construir uma paliçada de 4 metros de altura em torno do perímetro e dois armazéns para mercadorias erguidos no interior. Dois scows de fundo chato foram remados laboriosamente rio acima de Fort George com a mercadoria comercial, bem como suprimentos incluindo dois canhões, 31 gado, 17 porcos e alguns cavalos de trabalho.

Nomeando o forte

Na manhã de 19 de março de 1825, Simpson, com McLoughlin ao seu lado, presidiu o batismo formal do novo forte. Um mastro foi erguido, a bandeira da Hudson’s Bay Company hasteada e Simpson quebrou uma garrafa de rum no mastro. Ele então declarou:

"Em nome da Hon [orable] Hudson’s Bay Co [mpany], por meio deste nomeio este estabelecimento Fort Vancouver Deus salve o Rei George 4" (Fort Vancouver, 27).

Simpson mais tarde explicou seu motivo para nomear o forte para o Capitão da Marinha Real Britânica George Vancouver (1757-1798):

"O objetivo de batizá-lo com o nome daquele distinto navegador é identificar nosso solo e comércio com sua descoberta do rio e da costa em nome da Grã-Bretanha" (Fort Vancouver, 27).

As afirmações de Simpson sobre as descobertas de Vancouver foram consideravelmente exageradas. Não só os povos de língua Chinookan viviam ao longo do rio Columbia, que eles chamavam de Wimahl (Grande Rio), por milhares de anos, mas a expedição de Vancouver em 1792 nem mesmo foi o primeiro grupo não indígena a entrar no rio, tendo sido precedida por americanos Capitão Robert Gray (1755-1806) no início daquele ano. Ainda assim, o nome era um lembrete de que o tenente William Broughton (1762-1821) da expedição de Vancouver havia explorado o Columbia algumas milhas acima da localização do novo forte (mais longe do que Gray), onde ele havia nomeado um ponto para Vancouver. Tanto o estabelecimento de Fort Vancouver, quanto seu nome, notificaram que a Hudson’s Bay Company e a Grã-Bretanha não estavam desistindo de suas reivindicações sobre a região do rio Columbia.

Por cerca de 20 anos, o Fort Vancouver da Hudson’s Bay Company, presidido pelo Dr. McLoughlin, permaneceu como a principal presença não-indiana na futura Washington. Gradualmente, porém, mais e mais colonos americanos chegaram à região, muitos deles obtendo suprimentos e conselhos em Fort Vancouver. Quando a questão foi finalmente resolvida em 1846, a fronteira internacional foi estabelecida não no rio Columbia, mas ao longo do paralelo 49, várias centenas de milhas ao norte, e a Hudson's Bay Company finalmente cedeu seu forte para o Exército dos Estados Unidos.

Dr. John McLoughlin (1784-1857), ca. 1856

Cortesia da Hudson's Bay Company

Bandeira da Hudson's Bay Company. O lema latino "Pro pelle cutem" traduz "uma pele por uma pele"

Cortesia do Clark County Historical Museum (Imagem nº cchm04365.tif)

Mount Hood, Columbia River e Fort Vancouver, 1833

Cortesia do Clark County Historical Museum (Imagem nº cchm04288.tif)

Fort Vancouver, 1841

Esboço de Joseph Drayton, cortesia de Fuller, A History of the Pacific Northwest


Por dentro dos Brickyards há muito perdidos que construíram N.Y.C.

Um século atrás, a fabricação de tijolos ao longo do rio Hudson estava prosperando. Então, a indústria desapareceu.

Os tijolos do Vale do Hudson são uma “presença inescapável” na cidade de Nova York, George V. Hutton, um arquiteto aposentado, escreveu em seu livro sobre a indústria outrora florescente.

O Sr. Hutton, apesar de seu claro preconceito - ele era de uma família proeminente de fabricantes de tijolos em Kingston, N.Y. - não estava errado.

É bastante seguro presumir que qualquer edifício de tijolo construído entre 1800 e 1950 inclua alguma forma de sedimento das margens do Rio Hudson. O Empire State Building, o Museu de História Natural, os arcos da Ponte do Brooklyn, Delmonico e inúmeros edifícios residenciais - incluindo o desenvolvimento Parkchester no Bronx e Stuyvesant Town-Peter Cooper Village em Manhattan - foram todos construídos com tijolos do Vale do Hudson.

Durante o apogeu da indústria na virada do século, havia mais de 135 olarias ao longo das margens do rio, minerando depósitos aparentemente intermináveis ​​de argila. Somente no condado de Ulster, 65 olarias já estiveram em operação. Em 1904, 226.452.000 tijolos saíram do condado de Ulster, de acordo com seu escritório de arquivos, e a maioria deles foi enviada diretamente para a cidade de Nova York.

A Hutton Company Brick Works em Kingston, inaugurada em 1865, era a mais antiga fábrica de tijolos em funcionamento no Vale do Hudson. Quando interrompeu as operações em 1980, representando o fim de uma era, o terreno estava praticamente abandonado.

Mas muitos artefatos permanecem. Há três galpões de fornos com estrutura de aço maciço, barcaças parcialmente afundadas e um guindaste que antes transferia tijolos para barcaças. Esses antigos locais em ruínas e enferrujados em Kingston fornecem a prova física de que as fábricas de tijolos governavam a economia local apenas um século atrás.

“Isso era basicamente um parque de skate”, disse Taylor Bruck, 30, que cresceu em Kingston e cujo tataravô trabalhava em uma olaria em Glasco, 16 km ao norte. Ele também é o arquivista do Condado de Ulster e historiador oficial de Kingston. “Todas as crianças do bairro que precisavam de espaço para brincar, nós viemos aqui.”

O local ribeirinho de 73 acres também está repleto de tijolos antigos. Em vez de areia ou pedras, a costa é coberta com retângulos antigos, ou pedaços deles. Debaixo d'água há milhares de outros. No terreno, cantos de tijolos se projetam da grama, e qualquer pessoa que cavar apenas alguns centímetros provavelmente descobrirá um ou dois tijolos.

É o sonho de um explorador urbano. Ou foi. Sete anos atrás, um incorporador viu algum potencial nas olarias abandonadas e comprou a propriedade. Desde então, Karl Slovin, da MWest Holdings, cuidadosamente salvou, remediou e restaurou o que pôde, incluindo os galpões do forno, guindaste, pavilhões e alguns prédios de tijolos. Em 2014, ele abriu um espaço de eventos entre as ruínas, onde Bob Dylan se apresentou três anos depois.

E agora o antigo local se tornou um hotel boutique e retiro. Este mês, Slovin e seu sócio operacional, David Bowd, da Salt Hotels, inauguraram o Hutton Brickyards, que tem 31 cabines independentes, um restaurante ao ar livre em um dos pavilhões antigos, um spa e trilhas para caminhada onde você pode encontrar vestígios da fábrica.

“O tijolo é tecido em toda a experiência do hóspede, e estamos realmente tentando honrar esse passado”, disse Kevin O'Shea, fundador e diretor de criação da Salt Hotels.

Hutton Company Brick Works foi inicialmente chamada de Cordts and Hutton, após seus dois fundadores, John H. Cordts e William Hutton. Nos primeiros anos, o Sr. Cordts era o proprietário ativo que vivia no local (em uma mansão de cerca de 1873 em uma colina acima das olarias, que foi recentemente comprada pelo Sr. Slovin e passará a fazer parte do hotel) e correu as coisas dia a dia. Depois que Cordts se aposentou, Hutton se tornou o único proprietário. Em 1880, a fábrica era "uma das maiores olarias do Hudson entre Haverstraw e Albany", escreveu Nathaniel Sylvester na época em "History of Ulster County".

Nos anos 1800, Haverstraw, no condado de Rockland, era um centro de fabricação de tijolos e local de muitas inovações. É onde pó de carvão foi adicionado pela primeira vez à mistura de argila em 1815, o que reduziu pela metade o tempo de queima nos fornos, e onde Richard A. Ver Valen inventou a primeira máquina automática de fabricação de tijolos em 1852. Em meados do século, Haverstraw estava produzindo milhões de tijolos por ano.

“Neste ponto, dois terços dos edifícios em Nova York foram feitos com tijolos de Haverstraw”, disse Rachel Whitlow, diretora executiva interina do Haverstraw Brick Museum. “A maioria das cidades do rio Hudson foram feitas com tijolos Haverstraw, mas a cidade de Nova York tem os tijolos bons.”

O tijolo se tornou o material de escolha para novos edifícios na cidade desde que dois desastres - o Grande Incêndio de 1835 e o Segundo Grande Incêndio em 1845 - destruíram grande parte da Baixa Manhattan. Isso, mais a construção na mesma época do Aqueduto de Croton, que era inteiramente feito de tijolos, significava que os depósitos de argila ao longo das margens do Hudson eram de grande valor. As fábricas surgiram no Vale do Hudson, com o número de olarias chegando a 100 em 1860.

Na segunda metade do século 19, milhares de pessoas trabalhavam nas olarias. O comércio ofereceu uma boa vida para muitos imigrantes da Irlanda, Itália, Alemanha, Hungria e Romênia.

“You had immigrants from all over the world coming to Haverstraw they would get off the boat in Ellis Island, and there were people from the brickyards there, telling them, you don’t have to live six people to room, it’s nice and open, and you can have a job,” Ms. Whitlow said. “In one generation, if you were an immigrant, you could have money in your pocket and you could send your children to school, and by the second generation, you were already often investing in something else or you would go upriver and make a new brickyard.”

By the early 20th century, as part of the Great Migration, Black Southerners were also being recruited by brickyard owners, who would pay for their travel expenses.

Most brickyards offered company housing, which then expanded into thriving, engaged communities in or near river towns like Newburgh, Beacon, Kingston and the capital of the industry, Haverstraw.

But on Jan. 8, 1906, tragedy struck Haverstraw: A landslide caused by the continuous excavation for clay killed at least 19 people and destroyed countless streets, shops and houses. To this day, the town holds a memorial service every January for the victims, and exhibitions about the landslide are on permanent display at the Haverstraw Brick Museum, which was founded in 1995 by descendants of brickyard workers.

By the late 1920s, the industry was fading because of the rise of cement, cheaper European imports and even bricks being made in the South. According to Mr. Hutton’s book, the number of brick factories had been cut in half by 1927. The Great Depression and World War II also caused many brickyards to shut down, although the ones that survived enjoyed a postwar boom for a while. By the 1950s, many more were closing.

In 1965, Hutton Company Brick Works was sold to a competitor, who then sold it to another competitor. Fifteen years later, after a brief resurgence in popularity for molded bricks in the 1970s, Hutton was closed by the New York State Department of Environmental Conservation.

As the hotel celebrates its opening this month, Mr. Bruck, Kingston’s historian, is feeling nostalgic. “I think it’s better for the area in general, but it’s no longer ours,” he said of the former skate park and current industrial-chic property. “Knowing what it looked like before and what it is now, they put millions into this place, and I love that they kept everything.”


10 cool facts about the legendary Hudson's store in downtown Detroit

Hudson's flag returning - The biggest US flag is coming back home to Detroit after spending 5 years displayed at the Smithsonian Institute. It was lent to the Detroit Historical Museum of the J. L. Hudson Centennial Exhibition. (Photo: Jimmy Tafoya, Detroit Free Press)

Generations of Detroiters still cherish their memories of the giant Hudson's store on Woodward Avenue in the city's downtown.

It was 22 years ago this weekend that the building was imploded, on Oct. 24, 1998. Here are cool facts that history buffs or just-plain veteran shoppers can use to stroke their fond memories of that signature Detroit experience — visiting Hudson's.

The store

The J.L. Hudson Co. store in downtown Detroit began in 1911 with a modest building, but after numerous additions it grew to be the tallest department store in the world. It was 25 stories tall, and 32 floors, including its four basements, a mezzanine and two half floors. An estimated 100,000 shoppers and employees each day filled the huge building on Woodward Avenue at its peak.

Detroit Cityview of Kern's & Hudson's Photo taken May 15,1953 (Photo: Detroit Free Press File Photo, Detroit Free Press)

The car

The Hudson automobile is the only noteworthy American car to be financed by a retailer’s fortune and named after him. By 1929, the Hudson Motor Car Co. was the nation’s third-largest car maker, behind Ford and Chevrolet. Hudson cars were built on Detroit’s east side, from 1909 until 1957, when the brand was discontinued.

Exploring the Hudson's Building in downtown Detroit in 1997. (Photo: David P. Gilkey, Detroit Free Press)

The elevators

There were 59 passenger elevators, each a beautifully tooled marvel of brass, wood veneer and colored lights. One such elevator, salvaged from the store 22 years ago, resumed operation this past week inside a new house in Bloomfield Township, commissioned by Hudson’s buff Alex Begin just to showcase his ornate curio, at a cost of about $500,000.

The food

The seven dining rooms and cafeterias (plus three more at Christmas time) served an average of 10,000 meals a day — not counting the 6,000 meals a day served in the employee cafeteria on the 14th floor. The 13th floor dining room was renowned for its Maurice salad and Canadian cheese soup. Visitors to Detroit often marveled that some of the city’s best food was served by a department store.

The philanthropist

The original J.L. Hudson (Joseph Lowthian Hudson, 1846-1912) was a legendary benefactor. He organized Detroit's Associated Charities, which laid the foundation for the United Way Foundation. His generosity extended to providing customers with the city’s most liberal return policy, setting a standard that ultimately spread nationwide. In 1961, the third generation of the family took control when Joseph L. Hudson Jr. became president, ultimately adding to his great-uncle’s civic-minded legacy by co-founding New Detroit after the city's 1967 civil uprising.

Hudson's Building during the Christmas season in 1959 (Photo: Central Business District Foundation)

The parade

Hudson’s began its tradition of staging a big holiday parade on each Thanksgiving Day in 1924, the same year that Macy’s launched its annual holiday parades in New York City. Detroit’s event soon grew to become one of the nation’s largest, expanding to entertain millions of spectators jammed on the curbsides in the 1950s. In 1979, when the cost became burdensome, Hudson’s turned the parade over to a nonprofit organization. The event, now called America’s Thanksgiving Parade, is closed to spectators this fall but will be broadcast to television stations nationwide.

The flag

The Hudson flag-the worlds largest-on its downtown Detroit Woodward Avenue store on flag day in 1950. (Photo: Free Press file photo, Free Press file photo)

Each year, Hudson's unfurled the biggest American flag in the world. It hung over the Woodward Avenue side of the building on each Armistice Day, starting in 1923, and for other patriotic holidays. One mile of rope was needed to hang it. The original flag was last used in 1949 and was replaced the following year with an even bigger, seven-story version that needed 55 men to hang it. Its final unveiling was on Flag Day in June 1976, for the country's bicentennial.

The phones

Among the many Hudson’s factoids of “really big” was the store’s phone system. Callers encountered few delays in getting through to the 60 operators, who received up to 32,000 calls a day on one of the world’s largest switchboards. (Mull that the next time you try to call an online retailer.)

The end

Hudson's downtown store closed Jan. 17, 1983, after more than 90 years of business. But the building wasn't left vacant. Hudson’s corporate offices remained in “the Big Store,” with about 1,200 staff. Employees would be there until 1990, when the store was sold by Dayton Hudson Corp. to Southwestern Associates of Windsor, Ontario.

The very end

The building was imploded on Oct. 24, 1998, 22 years ago this weekend. It became a 60-foot-tall pile of rubble, then a dormant block for decades. Now, the site has a skyscraper under construction by Dan Gilbert’s Bedrock Detroit, slated to become a mix of residential, hotel, office and retail space, and — according to a revised plan — to be the second-tallest structure in Detroit, behind the Renaissance Center.


Nyack History & Links

Farewell address by William E. Mott, Upper Nyack School

Nyack’s unique character is the result of many special parts of its history: its contributions to our country’s war efforts, its schools, Nyack Hospital, the library, Oak Hill Cemetery, Nyack College, the churches and synagogues, the Thruway/Tappan Zee Bridge/New NY Bridge, Dr. Bernard’s Clarkstown Country Club, Nyack Boat Club, the Tarrytown ferry, the Christian Herald Children’s Home, Camp Ramah, Marydell, the volunteer fire companies, veterans’ organizations, the Fellowship of Reconciliation, the YMCA, Nyack Center, Elmwood Playhouse, the best pizza anywhere and the greatest little independent book shop, to name a few.

EARLY DAYS
The written history of Nyack begins in 1675-76 when a 20-year-old Dutchman named Herman Douwese (son of Douwe) came to camp on his father’s land after an Indian deed had been signed and a royal patent had been issued. He was the first known European settler in what is now Rockland County. The natives that Herman found here were the Nyacks, a band of Lenape who had moved here from Coney Island and who had some Taino words in their unique dialect suggesting that some of their ancestors may have come from the Caribbean.

Herman’s camp became a permanent home and he was followed here by his parents and brother. Their family name was Talama and Herman anglicized his name to Harmanus Tallman. The Tallmans were joined by other Dutch families. They farmed the land in Nyack for 125 years with little change except that farms were divided among each new generation and additional land was settled to the west. Dutch customs and the Dutch language persisted well into the 19th century. Many farmers owned a sloop to transport their produce to markets in New York.

“Promenade All” playbill from the Tappan Zee Playhouse.

INDUSTRY COMES TO NYACK
Farmers along the shore found that the outcroppings of red sandstone provided them with an additional “cash crop” for which there was a ready demand in the city. The quarry business thrived and between 1810 and 1840 there were 31 quarries between Grand View and Upper Nyack, employing about 200 men. Hudson River sloops were improved and enlarged similar to the modern replica “Clearwater”, and served as the main link with the outside world, carrying passengers, produce, freight and stone.

Stimulated by the demand to carry stone and Haverstraw brick, Nyack developed many boatyards and became by far the largest producer of sloops along the Hudson. The quarrying and shipbuilding industries created a need for housing and a full range of goods and services, so farmland was subdivided and downtown Nyack grew exponentially, from 7 houses in 1814 to more than 2000 people in 1860. Smaller neighborhoods developed around boatyards in Upper Nyack and South Nyack.

Defendorf served as Captain of Company K of the 135th New York State Volunteer Regiment in the Civil War.

John Green, Theunis Smith and Peter Smith were successful businessmen with an eye to the future of Nyack. Each had a general store and John Green had a lumber yard next to his wharf at the foot of Main Street and two sloops with which he sold lumber and stone from Albany to New York City. Together they formed the Nyack Steamboat Association and built the steamboat Orange which began running in 1829 to provide faster and more reliable service than the traditional sloops. With Jeremiah Pierson of Ramapo, they spearheaded the long and ultimately successful campaign to build the Nyack Turnpike to bring the county’s produce and manufactured goods to Nyack’s docks. These two developments revolutionized Nyack and made it the business and retail center of Rockland County for a hundred years.

From 1840 to 1890, shoe manufacturing blossomed in Nyack. About six different companies built large factories, mostly 2- and 3-story brick buildings, each producing 1000 or even 2000 pairs of shoes per week and employing hundreds of people. The railroad came to Nyack in 1870, providing greater speed and capacity for passengers and freight, and taking some of the business away from the steamboats. Commuters and shoppers could get from Nyack to downtown Manhattan in a little over one hour by train and ferry.

THE BUSINESS OF REINVENTION
With improvements in both river and land transportation, Nyack developed a significant hotel business.

Several hotels lined Main and Burd Streets, a large hotel was built in South Nyack, and Prospect House was a huge palatial structure on Highland Avenue overlooking the whole community until it burned in a spectacular fire.

Multi-ride tickets from the Northern Railroad of New Jersey, 1897 and 1899.

Manufacturing in Nyack was hit hard by a series of depressions in the 1890s, and retail business by the Great Depression beginning in 1929 and by the construction of shopping malls after about 1960. The business district has reinvented itself periodically to meet changing conditions as supermarkets have come and gone antiques made Nyack a destination for a while and still maintain a steady presence restaurants and bars with entertainment are currently popular. Nyack has always been a desirable place to live, driving a relatively prosperous real estate business.

TODAY
Nyack remains a center for the dining, the arts, and business. A vibrant waterfront village, Nyack looks to the future while remembering its storied past.

Here you’ll find some helpful links for discovering the rich history of the Nyacks, Rockland County, and the Hudson Valley.


Hudson River

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Hudson River, river in New York state, U.S. It flows almost entirely within the state, the exception being its final segment, where it forms the boundary between New York and New Jersey for 21 miles (34 km). The Hudson originates in several small postglacial lakes in the Adirondack Mountains near Mount Marcy (5,344 feet [1,629 metres]), the highest point in New York, and flows about 315 miles (507 km) through the eastern part of the state. Lake Tear of the Clouds is regarded as the source of its main headstream, the Opalescent River.

The Hudson follows a winding course for its first 108 miles (174 km), flowing generally southeast to Corinth in Saratoga county and then northeast to Hudson Falls. From there it flows (without significant gradient) almost directly south for 200 miles (320 km) to the Battery at the head of Upper New York Bay (at New York City). It drains an area of 13,370 square miles (34,628 square km). Its lower course, about 150 miles (240 km) long, occupies a drowned valley extending seaward from its mouth for about 200 miles is a deep submarine canyon. Tides are felt as far north as the federal dam at Troy, where the mean tidal range is 4.7 feet (1.4 metres). The river reaches its widest point—3 miles (5 km)—at Haverstraw Bay (between Westchester and Rockland counties) before narrowing again to 0.75 mile (1.2 km) at its mouth. Together with the Mohawk River, its major tributary, it forms one of the nation’s most important waterways.

The river was known to the Mahican (Mohican) Indians as Muhheakunnuk (“Great Waters Constantly in Motion”). The Florentine navigator Giovanni da Verrazano sailed a short distance upstream in 1524, but the river came to bear the name of the Englishman Henry Hudson, who explored it in 1609. Dutch settlement of the Hudson valley began in 1629, and the serene beauty of the region near Tarrytown formed a background for the stories of Washington Irving and inspired the Hudson River school of landscape painting and architecture. A strategic waterway during the American Revolution, the Hudson was the scene of numerous battles, including the decisive American victory at Saratoga and the naval battle of Tappan Zee. Benedict Arnold, the American military commander of forts in the Tappan Zee area, escaped to a British ship anchored near the village of Garrison after his discovery as a traitor. George Washington made his headquarters at Newburgh, along the west bank, in 1782 and later disbanded the American armies from there. The Palisades extend southward along the river’s west bank from southern New York into northern New Jersey. The river is overlooked at West Point by the U.S. Military Academy and at Hyde Park by the home of President Franklin D. Roosevelt.

The opening of three canals during the 19th century (the Erie, the Delaware and Hudson, and the Champlain) linked the river with the Great Lakes and the Delaware and lower St. Lawrence river valleys. It was thus a key factor in the growth of the Midwest as well as of New York City. Practical steam navigation was begun by inventor and engineer Robert Fulton in 1807, and the river quickly became a major commercial route. The main towns along its lower course owed their early prosperity to the whaling trade, and later in the 19th century they became home ports for interoceanic fleets.

Navigational improvements began in 1797, and in 1892 the Hudson was declared a federal government waterway. Controlling depth is 27 feet (8 metres) at Albany and 14 feet (4 metres) from Albany north to the Mohawk River. The river is open and navigable to Albany year-round for oceangoing ships and from early May to mid-November to the Great Lakes (via the canalized Mohawk and the New York State Canal System) for pleasure-boat and tugboat-barge traffic. River-borne cargo includes wood pulp, steel, cocoa beans, grain, and scrap metal. Passenger traffic has been replaced by parallel rail and highway facilities. Numerous bridges cross the river, including (from north to south) the Castleton-on-Hudson (built 1959), the Rip Van Winkle (1935), the Newburgh-Beacon (1963), the Bear Mountain (1924), the Tappan Zee (1956), and the George Washington (1931). Vehicular and railway tunnels connect New York City to northern New Jersey.

Pollution of the river by industrial waste and raw sewage has been a continuing problem. Conservation groups have made attempts to preserve the river’s ecological values, and pure-water programs have been inaugurated by the state and local governments.

This article was most recently revised and updated by Lorraine Murray, Associate Editor.


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